印度会成为优衣库的另一个我国吗

编者按：本文来自微信大众号“志象网”（ID：passagegroup），作者杜展羽，36氪经授权发布。

从全球规划来看，快时髦的隆冬仍在持续。

9月份，美国快时髦品牌Forever21正式请求破产，退出了包含我国、日本、加拿大在内的全球40多个商场，据称将封闭旗下178家门店。上一年九月才封闭了纽约首家门店的ZARA，本年又连续封闭了北京中心商圈的两家门店。财报显现，从2015财年到2018财年，ZARA母公司Inditex净赢利逐年跌落，涨幅从14.9%一路下滑至2%。与此同时，H&M也默契地放缓了开店速度。

巨子们境况为难，其他快时髦品牌日子也不好过。几个月前，Topshop母公司Arcadia集团在美国请求破产，而New Look的成绩大幅下滑，并在上一年正式退出我国……

十年前一路攻城拔寨、无往而晦气的“快时髦”们，现在正在失掉光环。

只需优衣库，破例。

2018年，优衣库的海外商场出售额初次超越日本本乡。尽管遭到电商冲击，但我国商场依然增加微弱，坚持了年增70家到80家线下门店的节奏。

我国商场的体现如此耀眼，也让集团掌门人柳井正刻不容缓地将目光投向南亚次大陆，初步寻觅他心目中的“第二个我国商场”。

“这儿的潜力不亚于我国”

10月4日上午，数百名顾客集合在新德里Vasant Kunj的超人气购物中心Ambience内，耐心肠等待优衣库印度首店开业。这家店占地三层，面积超越35,000平方英尺（约1.5万平方米），光鲜、时髦，最大程度投合了印度公民关于极简风格的幻想。一段和风浓郁的太鼓扮演往后，店肆正式开业。只需安装了官方APP，前500名进店的客人都可以得到一件免费的优衣库留念T恤和200卢比（约合2.8美元）的首单扣头。

图注：优衣库印度公司（Uniqlo India）首席执行官TomohikoSei（左）

和创始人兼董事长柳井正（Tadashi Yanai）在印度首家门店开业前的新闻发布会上合影

T恤(UT)是这家日本快时髦品牌的抢手单品。20岁的大学生Sehaj一口气买了8件。他说：“我喜爱他家的规划和图画。”尽管H&M也有相似的产品，并且价格更低，可是他以为“仍是优衣库的质量更胜一筹”。

必须得说，优衣库的母公司迅销公司（Fast Retailing）切入印度商场的机遇可谓完美。其首店开业只是几周后，便是“印度新年”——排灯节（Diwali）了，这是印度公民一年中最重要的日子。作为一年中最大的印度教节日，排灯节前夕，印度公民花钱花得最凶。

关于董事长柳井正来说，为了进入这个13亿人的国家，也是全球增加最快的商场之一，他十年以来孜孜以求，当今总算愿望成真。“我对印度商场抱有极高的等待，这儿的潜力不亚于我国，甚至会更大。”在前一天的发布会上，他曾提到。

这样的点评可谓相之当高。要知道，我国商场是优衣库最大的海外商场，仅次于日本本乡。在到2019年8月的财年中，大中华区（包含香港和台湾区域）的800家优衣库门店，贡献了超越一半的海外出售额，并且增加微弱。优衣库方案每年在该区域开设约100家门店。

在曩昔的这一财年，迅销集团的海外赢利高达1389亿日元（约合12.9亿美元），相较前一财年增加了近17%。而其日本事务的赢利下降了14%，只需约1024亿日元。这也是其海外赢利初次超越日本事务。

可是，尽管柳井正在印度的野心很大，可是比较2010年和2015年就别离在印度开出首店的ZARA和H&M，优衣库明显现已落后对手一个身位了。

关于优衣库来说，进入印度，就像是进入了一个群狼环伺的斗兽场。那么，优衣库为何缓不济急？

ZARA向左，H&M向右

首先是印度商场充溢应战。

新德里零售咨询公司Technopak的董事长Arvind Singhal以为，从顾客偏好来看，印度并非是一个同质化的国家，不同区域的顾客口味截然不同。

此外，大多数印度人好像无意跟从优衣库的西式时髦建议，并不急于将其穿着现代化。依据2018年麦肯锡和时髦网站Business of Fashion联合发布的陈述，到2023年印度的传统服饰仍将占有65%的商场占有率。

零售空间也不廉价。房租本钱高，无形中增加了运营本钱，与此同时品牌还得压低产品价格，投合顾客低迷的购买力。“运营本钱高，但价格很低。”Singhal说：“这是个巨大的应战。”

但对优衣库来说，应战还不仅如此。弄清楚怎么进入印度商场并应对苛刻的监管，才是燃眉之急。印度的状况特别，但至少有一点很清晰，那便是任何所有权超越51％的外国公司，都必须收购当地原材料，价值至少为在该国所售产品价值的30％。

这样一来，摆在优衣库面前的就有两条路：榜首，作为独立的控股子公司进入印度，并寻觅当地供货商以满意30%的质料规则；第二，与印度同伴协作，脱节这种约束。当然，每条路各有好坏。但偶然的是，优衣库的两个竞赛对手别离挑选了不同的路途，为优衣库的未来探明晰方向。

瑞典品牌H&M走的是榜首条路，他们挑选在当地建立了子公司；而西班牙快时髦品牌ZARA挑选了第二条路，跟塔塔集团成立了持有51%股权的合资公司。

事实证明，与本乡公司协作会拖慢进展。2010年Zara与本乡协作同伴塔塔集团初步一同运营品牌，现在它的销量更大，但它的增加也愈加缓慢。在到3月的财年中，其印度事务的收入为143.8亿卢比，比上年增加约18％，这现已算是很高了。

而在五年后进入印度商场的的H&M，正在敏捷发展壮大。Technopak的Singhal说：“协作同伴往往会拖慢作业节奏，由于咱们一定要跟协作同伴坚持同步。”

上一年，H&M的出售额打破100亿卢比大关，比较2017年增加了29％。假如这种增加率坚持不变，H&M的出售额将在2023年超越Zara。实际上他们正在竭尽全力地完成这一方针。Zara在全印度有22家专卖店，而H&M有42家，并许诺出资70亿卢比，方案到2020年将印度的专卖店数量提升至50家。

国际第六大服装商场

最终，迅销挑选了H&M的路途，在2017年景立了全资子公司来运营。

“咱们会延聘很多优异的印度人才，让他们运营印度事务”，迅销社长柳井正说道，“我信任这是咱们公司了解印度商场最好的的方法。”

走运的是，为了促进印度经济稳步的增加，8月份印度修改了本地收购规则。尽管优衣库仍是得从印度供货商那里收购，但曾经在当地收购的质料必须在国内出售，现在则在印度或国外出售都可以。其成果适当所以放宽了印度国内的收购约束。

瑞典家具零售商宜家（IKEA）可以说是最早从监管变革中获益的公司之一。曩昔三十多年来，它一直在印度收购纺织品，用于支撑其海外事务。新规则将有助于它在印度的扩张。

不论哪种方法，优衣库都将致力于印度制作。它渐渐的初步跟几个本地协作同伴，并且或许很难到达阈值。

“不论30%的要求怎么，咱们都会在印度扩大出产。”印度子公司首席执行官Tomohiko Sei表明：“咱们的方针，是与印度公司和公民一同出产服装。”

考虑到印度商场的规划及其不断扩大的中产，印度将成为国际时髦品牌们剧烈厮杀的新战场——不论是优衣库、H&M、Zara仍是更多的独家品牌。

依据麦肯锡的陈述，到2022年印度将成为国际第六大服装商场。依据CareRatings本年4月份的陈述，其服装业价值超越6.5万亿卢比，是2010年的两倍多。接下来还有数以百计的时髦品牌正竞相在印度开店。蒂芙尼Tiffany & Co、我国品牌韩尚优品（Yoyoso）和圣罗兰（Saint Laurent）现已在规划门店方位。

就连最近在美国请求破产的洛杉矶时装公司Forever 21，也会在印度持续运营。“Forever 21的印度事务由Aditya Birla时髦零售有限公司特许运营。” Forever 21的发言人AleciaPulman曾在电子邮件中对《日经亚洲谈论》表明，“该品牌在美国进行的重组，不会对印度事务形成任何影响。”

关于优衣库来说，印度的商场前景反常诱人，而竞赛也将愈加剧烈。德勤印度事务所（DeloitteTouche Tohmatsu India）的参谋Ryosuke Kurita表明：“在印度，只是作为一个供给高质量产品的日本品牌是不行的。” 这是印度商场与我国、东南亚的重要差异。日本品牌在我国和东南亚的杰出名誉，使优衣库赢得更为轻松。

尽管如此，优衣库新德里旗舰店里人山人海的购物者，关于柳井正的愿望来说，是一个杰出的初步。他深信，印度将成为迅销公司的“第二个我国”。